gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frequently Asking Questions

Хотите задать вопрос ?

Дорогие друзья ! Все интересующие Вас вопросы присылайте нам на почту avto.profi@ukr.net
Ответы будут опубликованы в этой рубрике.

Как правильно прикурить автомобиль от другой машины?

Для этого нужна другая машина с хорошим работающим аккумулятором, плюс два проводя для сведения, которые имеют на концах пружинные зажимы, которые в народе называются «крокодильчиками». Лучше брать провода потолще. Минимальный диаметр для провода должен достигать  4,5 мм, оптимальная величина – 9,5 мм. Изоляция должна быть надежной, лучше всего из силикона, мягкая и прочная. Крокодильчики также должны иметь изолирующее покрытие и острые «зубы» для лучшего контакта, соединение проводов пропаяно. Важно знать, что сопротивление проводов будет меньше, чем их длина меньше, поэтому максимальная длина будет достигать не более 1,5-2 м.

Автомобиль – донор необходимо поставить как можно ближе к автомобилю-реципиенту, который нуждается в прикуривании. Ни в коем случае две машины не должны соприкасаться. В обоих машинах нужно выключить зажигание и другие потребители энергии.
Первое что нужно сделать – это соединить с помощью красного провода плюсовые клеммы двух батарей. Сначала крепим провод к плюсу разряженной батареи, а потом к плюсу аккумулятора донора. Второй провод ( черный или бесцветны) соединяем с минусовой клеммой заряженной батареи, другой конец соединяем с клеммой разряженного аккумулятора.

Потом, запускаем двигатель автомобиля-донора, пусть он поработает на холостом ходу десять минут, так можно избежать перегрева проводов и сократить нагрузку на электрику при запуске. Запуская стартер реанимируемого авто будет вполне логично на автомобиле-доноре выставить средние обороты, где-то 2000, дать авто поработать в таком режиме пять минут, чтобы разряженная батарея смогла зарядиться. Все провода разъединяются в обратном порядке.

Следует не забывать о том, что такая простая процедура, как прикурить автомобиль,  является взрыво- и пожароопасной процедурой. Курить или зажигать огонь воспрещается. Для своей безопасности необходимо снять все аксессуары – кольца, браслеты, которые могут быть проводниками тока. Аккумулятор выделяет гримучий газ, который состоит из кислорода и водорода, он взрывается при малейшей искре.

Как заменить колесо?

Чтобы избежать проблем с заменой поврежденного колеса, нужно в багажнике всегда иметь ряд специальных инструментов, а именно, «баллонный ключ», несколько противооткатных упоров, насос с манометром, а также домкрат с подставкой. Иногда вместо  противооткатных упоров  можно использовать крупные камни на обочине дороги, не забываем о наличии запасного колеса и перчаток. Что нужно делать, когда вы повредили колесо?
Вам необходимо выбрать место ремонта, так как менять колесо на проезжей части запрещено  и опасно. Следует выбрать самый безопасный горизонтальный участок дороги. Помните о простых правилах безопасности. Не бросайте свои гайки или болты на землю, так как это причина того, что на их резьбу попадает грязь. Избежать этого можно, если складывать болты и гайки в одно место, например на бампер авто.
Приняв решение поменять колесо на дороге необходимо соблюдать определенный порядок действий. Первое, что нужно сделать это - включить первую передачу, натянуть стояночный тормоз, а с другой стороны автомобиля подложить под колеса противооткатные клинья-упоры. Потом достать запасное колесо и положить на землю. Не прислоняйте колесо к автомобилю, так как можно поцарапать его кузов. Теперь самое время откручивать гайки поврежденного колеса.
Обратите внимание, гайки должны придерживать колесо, не откручивайте их очень сильно. Далее под небольшим углом установите домкрат на домкратную установку. При помощи домкрата приподнимайте автомобиль, обязательно проверьте на устойчивость. Открутив гайки крепления и сняв поврежденное колесо с машине, положите его на землю.

Меняя неисправное колесо, нужно внимательно следить за тем, чтобы руки не были между кузовом авто и колесом. И напоследок, установите запасное колесо и затяните сильнее ключом гайки или болты крепления. Закреплять гайки или болты можно только в порядке «крест-накрест». Теперь опускаем автомобиль, подтягиваем гайки и убираем поврежденное колесо. После замены колеса нужно проверить давление в колесе и ниппель в камере – нет ли утечки воздуха? 

Как избежать ДТП во время тумана?

Туман – это злейший враг водителя в дороге. В осенне-весенний период очень часто он становиться причиной ДТП. Движение в условиях плохой видимости во время тумана вызывает обоснованный страх у водителей, так как из колеблющейся молочной пелены контроль транспортным средством может быть утерян.  Удивительно, но факт, статистика дорожных происшествий показывает число жертв, которое постоянно увеличиваются, не знают в чем опасность тумана во время движения.
Так, обратимся к научным сведениям «туман – капельки воды, которые находятся в взвешенном состоянии создают завесу и препятствие для солнечных лучей и звука». Так, туман уменьшает зону видимости, создается обман зрения, что серьезно нарушает ориентирование в пространстве. Кроме того, искажается представление о скорости движения, расстояние между автомобилями и неподвижными объектами.
При перемещение по городу необходимо не забывать о том, туман изменяет также восприятие световой гаммы на светофоре, кроме красного. Желтый кажется красным, а зеленый превращается в желтый, поэтому при приближении к светофору необходимо рассмотреть все сигналы как следует. Переезжать перекресток необходимо в том случае, если уверены, что движение в данном направлении разрешено.
Очень важно знать, что рассеянный свет от фар создает иллюзию, что автомобили находятся намного дальше, чем на самом деле. Так, ошибки в оценке расстояния и при движении объектов, неправильные оценки скорости движения мешают водителю своевременно реагировать на опасность. Последствия очень часто бывают смертельными.  
При движении в зоне плохой видимости необходимо вовремя включить фары авто. Такие действия необходимы, чтобы самому увидеть дорогу и чтобы остальные участники движения вовремя увидели ваш автомобиль. Не стоит включать фары дальнего света, так как они при такой погоде абсолютно бесполезны. Еще они опасны тем, что направленные вперед лучи хорошо отражаются капельками влаги, образуется светящаяся пелена, с помощью которой не видно дороги и объектов движения. Ночная пелена может ослепить водителя. Габаритные огни не достаточно мощные для тумана, так как они не освещают пути, а наоборот создают обманчивое впечатление, что автомобиль стоит на месте.
При тумане лучше всего использовать ближний свет фар. Так, они светят под углом – это ослабляет образование светящейся пелены перед глазами. Ближний свет светит в зоне перед автомобилем, в зависимости от которой должна выбираться скорость движения авто, что убережет его от столкновения. Еще более подходящим вариантом для туманных дорог являются противотуманные фары. Их преимущество в том, что они создают узкий вертикальный пучок света и широкий горизонтальный. Пелена при таких фарах минимальная, дорога освещается прекрасно. Снижению риска появления светящейся пелены способствует и то, что противотуманные фары монтируются значительно ниже фар головного света.
Плохая видимость очень тесно связана с психическим состоянием человека. В густом тумане практически ничего не видно, создается впечатление полного одиночества на дороге, но вдруг из неоткуда появляется встречный автомобиль,  для водителя это может быть настоящим испугом или стрессом.
Всем водителям во время туманна, рекомендуется свести до минимума опасность движения в тумане, а именно необходимо поддерживать скорость в зависимости от зоны видимости. Водитель не должен ни на секунду отвлекаться от дороги, чтобы вовремя среагировать на опасную ситуацию.
В условиях тумана обгон не допускается. Если необходимо свернуть налево и объехать объект на дороге, водитель сначала должен внимательно осмотреть дорогу, быть полностью убежденным в безопасности, только после этого можно только обгонять или объезжать.
Много сложностей у водителей вызывает движение назад. Не стоит забывать о том, что в отличие от фар ближнего света, которые хорошо освещают участки дороги, габаритные фары не стоит использовать так их намного сложнее вовремя заметить. Таким образом, остановка авто даже на короткий промежуток времени в  тумане является хорошей предпосылкой для ДТП.
В условиях тумана необходимо иногда включать стеклоочиститель, так как мелкие капельки влаги  оседают на лобовом стекле и значительно ухудшают видимость. Если есть возможность, то во время тумана лучше воздержаться от путешествия, но если все-таки ехать необходимо, то следует проявить максимум внимания и осторожности, двигаться на минимальной скорости!
 

Что такое занос, и как его избежать ?

Зима  - наиболее опасный период для водителей, так как дорога становиться скользкой и опасной, что может привести к заносу, с которого весьма сложно выбраться.
Занос автомобиля – это скольжение задней или передней оси автомобиля во время движения автомобиля. Такое скольжение возникает в том случае, когда теряется сцепление колес автомобиля с дорогой, причин на это существует очень много.
Очень часто заносит заднюю ось. Так, при заносе корпус автомобиля меняет свою ориентацию – поворачивается на дороге. Так, передняя ось движется в том направлении, куда направлены передние колеса, а задние двигаются вмести с ними, не идут по следу передних, таким образом, автомобиль, продвигаясь вперед, получает еще и вращательные движения. Это способствует созданию усиленной центробежной силы, которая складывается с боковыми силами, что только усиливает занос. Отсюда вывод: если заносит от быстро движения, то нужно убавить «газ», если торможение, то тормоз. Этим можно уменьшить влияние поперечной силы. Чтобы локализировать занос необходимо повернуть руль в сторону заноса. Центробежная сила инерции начинает разворачивать автомобиль в сторону противоположную заносу, то есть вернет его в исходное положение.
 Постепенно по мере возращения автомобиля в правильное положение необходимо поворачивать руль и стараться вернуть передние колеса в исходное положение, как это мы делаем на поворотах – поворот еще не проехали, а колеса уже поворачиваем в положение прямо. Так, водители со стажем делают такой поворот за один прием. Если после поворота в исходное положение автомобиль не останавливается, необходимо снова поворотом руля в сторону заноса овладеть кружением. Важно при этом сохранять хладнокровность и осторожность, поворачивать руль на угол, пропорциональный величине заноса.
Сколько не говори о заносах теоритически, выход из него можно отрабатывать только на практике. Водитель должен справиться с боязнью заноса, которая рождается в его первой стадии, научить себя крутить руль в те минуты, когда машину продолжает заносить. Тренироваться лучше всего на свободных от движения площадках и участках дороги, где нет транспортных средств и пешеходов. В таких условиях  можно потренироваться выравнивать автомобиль и со временем добиться полной власти над заносом.
На скорости 20-25 км спровоцировать занос очень просто, если резко тормозить. Можно его усилить резким поворотом руля перед торможением. Отрабатывать движения лучше всего в такой последовательности.
  1. Чувствовать момент, когда сцепление колес с поверхностью дороги уменьшается до определенного уровня, они находятся на грани скольжения. Навыки определять эту грань в дальнейшем позволит снижать скорость, ослаблять торможение, поможет избежать заносов.
  2. Научиться быстро, реагировать рулем на развивающийся занос, доведя все действия до автоматизма.
  3. Стараться определять момент, когда поворот руля станет причиной ответной реакции и начнет затухать.
  4. Поворачивать руль в обратную сторону, не дожидаясь окончания заноса – все это происходит рефлекторно.
  5. Попробовать согласовать скорость вращения руля с характером затухания заноса и выровнять автомобиль, чтобы можно было, как можно четче выходить в ровное положение.
Стоит ли включать сцепление при заносе?Да включать его нужно, однако это сделать не так просто, так как это приносит много проблем водителю с управлением рулем, поэтому и получается, что самый лучший вариант – не трогая педаль, немного прижать педаль «газа» и двигаться в ритме «исподволь», когда двигатель и не тянет и не тормозит. Так, управлять машиной нужно тоже учиться.
Какие меры принимать, когда автомобиль заносит?
Занос возникает не сразу и не очень быстро. Так, в большинстве случаев занос появляется вследствие неправильного управления автомобилем, поэтому если уже попали в занос, то нужно исправлять именно, то действие в результате которого он возник.
В случае, если занос возник при резком торможении – первое, что нужно сделать – это отпустить тормоз. Также нужно направить передние колеса автомобиля по ходу движения, повернуть руль в сторону заноса – навстречу багажника автомобиля. Так, в результате правильных действий задняя часть автомобиля вернется на свое место, после этого автомобиль необходимо повернуть в другую сторону, что выровнять колеса спереди, при этом передние колеса нужно поворачивать намного раньше, чем задние, чтобы случайно не начался занос в другую сторону.
В случае, если занос возник в результате нажатия на газ, то нужно сразу убрать ногу с газа, при этом крутить баранку нужно в сторону заноса, то есть к багажнику, затем снова в другую сторону выравнивая авто. 
При заносе на повороте, который произошел в случае, если водитель резко нажал на тормоз, резко повернул руль, вошел в поворот на высокой скорости. Занос также возникает, если резко отпустить педаль газа.
С такой ситуации выходить намного сложнее, потому что нужно учитывать марку автомобиля – с передним или задним приводом. На автомобиле с задним приводом нужно отпустить педаль газа, на переднеприводном наоборот – нажать на газ. Одновременно управляем рулем, как обычно при заносе – сначала крутим руль в сторону багажника, затем поворачиваем его в другую сторону.
Итак, более детально, что делать водителю заднеприводного автомобиля:
  • Вначале заноса, когда багажник авто идет влево – поворачиваем руль в сторону заноса, навстречу багажника, отпускам педаль тормоза или газа в зависимости от того, что вызвало занос.
  • Стараемся выровнять автомобиль по направлению к движению.
  • За секунду до возврата багажника в начальное положение крутим руль направо, пока багажник не возвратиться в нормальное положение. Руль находиться в положении, которое необходимо для дальнейшего движения по линии поворота дороги.
  • Жмем на газ и двигаемся дальше!
Переднепроводным автомобилям необходимо:
  1. Вначале заноса, когда багажник идет влево – поворачиваем руль в сторону заноса ( навстречу багажнику) отпускаем педаль тормоза, жмем на газ, увеличиваем обороты двигателя, следим за тем, чтобы не было прокручивания передних колес, пытаемся с помощью передних колес вытянуть весь автомобиль.
  2. Стараемся выровнять передние колеса в направлении к движению вместе с увеличением газа.
  3. За секунду до начала возврата багажника в начальное положение крутим руль вправо, пока багажник не оказался в нормальном положении. Увеличивая газ, пытаемся вытянуть весь автомобиль.
  4. Когда багажник занял свое положение, руль должен быть в готовом положении для дальнейшего движения по линии поворота дороги, постепенно уменьшаем газ.
  5. Снижаем газ до обычной отметки и продолжаем двигаться!
 

Как запустить холодный двигатель?

Холодная зима грозит своими морозами не только людям, но и автомобилям, несмотря на то, что она изготовляется из железа, у него есть «огненный» мотор, который нужно завести. В том, случае, если машина была уже в прокате, двигатель не новый, что значит нужно приложить максимум усилий, чтобы он снова ездил как новый.
При низкой температуре воздуха необходимо прикрывать воздушную заслонку у карбюраторного двигателя. И тем плотнее, чем ниже температура снаружи.
 Основное значение имеет, в каком состоянии находится аккумулятор – накопитель энергии, который может «воскресить» даже самый изношенный двигатель. Насколько эффективно может отдавать электроэнергию аккумуляторная батарея зависит от температуры самого электролита. Если учесть пусковые способности батареи при +20 градусах за 100%, то при минус 20 они составляют всего лишь 50%, при температуре минус тридцать – только 20%. Всем понятно, что батарея, которая села в два раз, теперь не сможет справиться с холодным двигателем и густым маслом. Если есть сомнения в эффективности запуска двигателя, то рекомендуется занести батарею накануне поездки в помещение. Это несомненно поможет в старте двигателя на морозе. 
Перед тем как начать заводить автомобиль, выжмите, до упора, педаль сцепления. Помните, стартер не следует включать на долгий промежуток времени (более 10с), зимой особенно.
После каждой попытки должен быть перерыв не менее чем в одну минуту. В это время в аккумуляторной батареи происходят необходимые процессы, которые возвращают ее к нормальному состоянию работы вследствие большого разряда током.
В случае, если после трех-четырех попыток двигатель не запустился, нужно искать причину такой неисправности. А причин -  масса. Так, при запуске происходит отдельные вспышки в цилиндрах, и вследствие кажется, что цилиндр вот-вот  заработает. Стартер не выключается, а время проходит, и двигатель не запускается. Такие длительные попытки запуска очень плохо сказываются на состоянии аккумулятора батареи, поэтому необходимо их избегать. Независимо от того, есть вспышки или их нет, через 10 с надо прекратить все попытки и остановиться. Все это грозит водителю тем, что он останется с холодным двигателем и разряженной батареей, которую нужно будет перемещать в теплое помещение и там заряжать, так в результате низкой температуры электролит может замерзнуть и корпус разрушиться.
Вам удалось включить двигатель, но радоваться еще рано, потому что нужно на слух контролировать его работу и следить за тем, чтобы работа коленчатого вала проходила на одном уровне. У каждого двигателя этот уровень свой, так что учитывайте этот момент при запуске. Наименьшая частота ращения коленчатого вала должна приравниваться ощущению, что нет опасности, что двигатель может заглохнуть.
Стоит напомнить, что поддерживать частоту вращения двигателя  на определенном уровне нужно с помощью воздушной заслонки. Иногда может использоваться педаль «газа». Двигатель может не работать из-за того, что заслонка очень мало открыта или покрыта больше чем нужно. Водитель должен быть хорошим «психотерапевтом» для своего авто, то есть уметь чувствовать, когда и почему начинает останавливаться двигатель, какие меры необходимо предпринять, а именно, открыть или прикрыть заслонку или же сделать 3-4 коротких и резких движения педалью «газ».  Чтобы научиться  чувствовать, нужно время, все это приходит с опытом методом проб и ошибок.
Малые обороты опасны тем, что двигатель может остановиться, большие обороны вселяют страх уже по другой причине. После работы двигателя в последний раз горячее масло стекается в поддон со всех поверхностей двигателя, в том числе и цилиндров. После старта холодного двигателя смазка станет нормальной не сразу и масляной туман, который окутывает цилиндры и поршни образуется в течение некоторого времени. Вот, поэтому холодный двигатель снашивается очень быстро и интенсивно, по сравнению с горячим, вот поэтому  для него опасны большие обороты.
Существует несколько вариантов, когда можно начинать движение с холодным двигателем
  • Прогрев авто на месте.Так, если нагреть двигатель до рабочей температуры, потом начать движение, то на прогревание уйдет очень много времени, можно говорить о том, что топливо будет израсходовано бесполезно, дополнительно загрязнена атмосфера, но при этом износ автомобиля будет минимальным. Движение начинаем со средней скорости, далее можно включить и высокую.
  • Прогрев авто  в движении.Если вы начинаете движение, не подогрев двигатель, то потери времени сводятся к минимуму, расход топлива может показаться большим, но по сравнению с первым вариантом будет меньшим. Вследствие нагрузки двигатель прогревается очень быстро, но при этом износ будет больше, особенно если двигатель работает на высоких оборотах. Этот вариант лучше всего выбирать, если водитель спешит  и после начала движения дорога будет ровной и горизонтальной, не будет перекрёстков и есть возможность проехать 1-1.5 км без переключения передач. В том случае, если вначале нужно задним ходом выехать с места стоянки, потом развернуться и ехать в гору по не самой лучшей дороге с перекрестками впереди, то лучше всего подождать, когда двигатель нагреется, так как маневрировать на дороге с холодным двигателем будет очень трудно. Двигатель все время хочет заглохнуть, тяга не развивается.
  • Не полный прогрев авто.Если прогреть автомобиль до температуры +(20...30)° С, то это дает средние преимущества в движении. Время на прогрев не столь велико, как в первом случае, но и износ небольшой как во втором варианте. Двигатель работает равномерно и устойчиво, в отличие от холодного, расход топлива средний.
Для каждой ситуации подходит свой случай прогрева автомобиля, наиболее актуальный. Если водитель не спешит, то можно воспользоваться первым вариантом, если нет свободного времени, но предстоят сложные условия продвижения, то нужно воспользоваться частичным прогревом.
Запускаем  «горячий» двигателя
Сейчас двигатель уже нагрелся, достаточно повернуть ключ «старт» и он заведется. Ключ зажигания имеет несколько основных положения:
I. Зажигание выключено.
II. Зажигание включено.
III. Стартер включен.
Из первой позиции вам необходимо повернуть ключ  на 180° перевернув его в позицию  II. Оказавшись во второй позиции, на щитке приборов включаются обязательно лампочки. Так, это могут быть лампочки аварийного давления масла, мерцающая лампочка стояночного тормоза, аварийная лампочка.
Потом нужно повернуть ключ на позицию III на 45° от предыдущего положения, и начнется вращение коленчатого вала двигателя.  
В случае, если двигатель работает хорошо и отрегулирован, то фиксируя ключ в третьей позиции, вы почувствуете, что мотор завелся. После этого нужно отпустить ключ. Он вернется во вторую позицию под воздействием возвратной пружины и будет там находится до окончания поездки.
Бывают случаи, что двигатель сразу не заводиться, особенно со старыми машинами. Так, в течение 10-15 с двигатель не может завестись, тогда стартер должен «передохнуть».
Если, двигатель, все-таки не завелся, то нужно вернуть ключ в позицию I, после небольшой паузы в  1 - 2 минуты делаем попытку еще раз, далее снова, потом еще 5 - 6 попыток, после этого нужно взять себя в руки и не «доламывать» двигатель, показать автомобиль специалисту, который определит причину неисправности.  
 Запуск двигателя зимой

Как правильно тормозить?

Если необходимо сбросить скорость или остановиться используют торможение, которое бывает нескольких видов: служебное и экстренное.
Торможение в экстренных случаях – это торможение с максимально допустимым усилием. Так, тормозят, когда возникает опасность наезда на пешехода, препятствия  или в других случаях. Остановки в заранее намеченных местах называются служебными.
Всем водителям необходимо знать, какие действия необходимо выполнять при служебном торможении. Рассмотри их подробнее:
  • Поворачиваем голову во внутреннее или правое наружное зеркало заднего вида, чтобы убедиться в безопасности маневра;
  • Указатель правого поворота необходимо включить;
  • Ногу с педали газа переносим на педаль тормоза;
  • Нажимая на педаль равномерно, без рывков  снижаем скорость;
  • Когда положение тормоза - 2/3  хода авто, начинаем выжимать педаль сцепления и одновременно продолжаем нажимать на педаль тормоза;
  • Стараемся выжать педаль тормоза до предела;
  • Необходимо включить стояночный тормоз, опустить педаль тормоза;
  • Рычаг переключения передач переводим в нейстральное положение;
  • Педаль сцепления отпускаем, включаем указатель поворота;
  • Гасим зажигание, на приборном щитке должны включиться красным светом контрольные лампы давления масляной жидкости и заряда аккумулятора батареи.
В случае экстренного торможения, очередность действий такая же, только на педаль тормоза нужно нажимать сильно и резко, когда педаль тормоза дошла до упора, сцепление можно выключить. Продолжительное во времени выключение сцепления на скользкой дороге защищает колеса авто от блокирования при резкой остановке и автомобиль от возникновения заноса. Существует четыре популярных способа торможения:
  • резкое
  • плавное,
  • ступенчатое,
  • прерывистое.
В случае плавного торможения нужно нажимать на педаль медленно и постепенно замедляя ход автомобиля.
В случае резкого торможения – на педаль нажимаем сильнее, происходит интенсивное замедление, при остановке всех пассажиров отбрасывает назад.
В случае прерывистого торможения водитель должен нажимать и отпускать педаль тормоза периодически, остановка происходит в несколько циклов. Такое торможение актуально применять при сколькой дороге, чтобы избежать блокировки колес и возникновения заноса.
В случае ступенчатого торможения – нужно сначала нажать на педаль тормоза, таким образом, вы даете движущимся сзади водителям принять ответные действия, затем вы выжимаете максимум на педали и осуществляете замедление автомобиля. Перед тем, как остановится водитель в два-три раза снижает давление на педали, чтобы не произошло резкой остановки.
Если необходимо остановить автомобиль в определенном месте ( АЗС, светлофор), то воспользуйтесь таким советом – замедлите движение автомобиля не доезжая до нужного места, потом отпустите тормоз и машина доедет сама накатом, вам осталось только корректировать движение с помощью руля.
 

Особенности управления переднеприводным автомобилем на сколькой дороге.

Если, кто не знает, переднеприводный автомобиль имеет совсем иную конструкцию, чем автомобиль классический, а именно, отличается ходом на дороге из-за  наличия тягового усилия на передних колесах на которые приходится большая часть общей массы машины. Эта разница особенно ощущается  при движении на сколькой дороге. Вот поэтому водителю такого транспортного средства  необходимо знать некоторые особенности управления таким транспортным средством. 
Водители заднеприводных автомобилей в курсе, что при движении по скользкой дороге на высокой скорости или при разгоне, задние колеса все время пытаются уйти в сторону. Это вызывается действием боковых сил, которые возникают от неровностей на дороге, разных покрытий и небрежного вождения. Задние колеса работают хуже, они меньше сопротивляются воздействию боковых сил, будучи нагруженными крутящимся моментом.  Чтобы сохранить курсовую устойчивость водителю необходимо с помощью поворотов руля остановить возможность появления заноса, а если этого недостаточно, то многие снижают скорость.
Для переднеприводного автомобиля правила поведения на скользящей дороге совсем другие. Во время движения по сколькой дороге автомобиль не заносит, нет ни малейшего подозрения на занос. Такой автомобиль очень часто сравнивают со спущенной стрелой, которая имеет тяжелый наконечник. Тяжелая передняя часть, наличие основной массы на передних колесах и силы тяги создают чувство уверенности и надежности. Водитель с легкостью двигается по прямой дороге на очень высокой скорости без необходимости корректировки направления рулем, но это опасно тем, что у водителя снижается бдительность, поэтому рекомендуется выбирать скорость движения, ориентируясь на показания приборов, избегая субъективных ощущений.
Преимущества управления переднеприводным автомобилем на скользкой дороге при прямолинейном движении очевидны и никаких особых тонкостей в управлении нет, но вот что касается поворота, то тут есть о чем поговорить. Опытные водители уже знают заранее об опасных поворотах и снижают скорость, однако если превысить скорость и начать маневрировать на высокой скорости, центробежная сила начинает превышать силу бокового сцепления шин с поверхностью дороги, как начинается занос. Водитель со стажем здесь заранее снижает скорость  и поворачивают руль в сторону заноса, а вот водителям переднеприводного автомобиля всего этого делать нельзя, так как при сбрасывании «газа» угол заноса увеличивается и корректировки с помощью руля может быть недостаточно, автомобиль может развернуться.
Что же происходит? Сбрасывая газ, водитель заднеприводного авто фактически прикладывает к ведущим передним колесам тормозной момент от двигателя, а задние колеса теряют сцепление с дорогой, смещаются в бок, увеличивается занос, автомобиль может развернуться. Также очень часто при торможении происходит «клевок», который способствует перемещению веса авто на передние колеса. А для того, чтобы восстановить сцепление, наоборот нужна дополнительная нагрузка.
Что же делать в такой ситуации? Это уже на уровне «рефлексов» при малейшей опасности нажимать на «газ». В этом случае этого делать не стоит. Водитель переднеприводного авто должен помнить, что нажимать на газ для снижения скорости нужно до поворота, до того как начать поворот рулем.
Как быть, если вы не рассчитали скорость в процессе вхождения в поворот и машину начало заносить? Удивительно, но переднеприводные автомобили оснащены всем необходимым дляизбежание заноса, многим они могут показаться непривычными.
- Первое, что должен сделать водитель – повернуть руль в сторону заноса, так и в заднеприводном автомобиле, но при этом «газ» сбрасывать не нужно. 
- Второй способ – водитель должен добавить «газа» и передние колеса сами собой вытянут автомобиль из заноса, не нужно никаких корректировок с помощью руля. Колеса должны быть повернуты в выбранном направлении движения. В том, случае, если занос сильно большой, то нужно с помощью руля выравнивать автомобиль и увеличить подачу топлива.
Результаты многочисленных тест-драйвов оказывают, что из любого заноса переднеприводной автомобиль может выйти без проблем с помощью силовой тяги. Так, что водителям такого автомобиля боятся нечего. 
Специалисты отмечают, что водители при развитии заноса рефлекторно склонны прибавлять «газ», поэтому навыки прохождения поворотов на переднеприводных машинах стоит практиковать в повседневной водительской практике.
 

Стоит ли мыть машину зимой?

За и против относительно того мыть или не мыть машину зимой, что говорят специалисты рассмотрим в этой статье.
Так, многие утверждают, что мойка машин в зимний период может привести к образованию трещин на кузове, однако на самом деле все так, в случае если вы используете для мойки горячую воду. Из-за перепада температур на поверхности образовываются микротрещины, которые становятся причиной образования коррозии.
Но на этом все не заканчивается. После мойки автомобиля в минусовую температуру детали изготовленные из металла, а именно замки,  дверные проемы и петли не высыхают полностью, из-за этого присутствующая влага превращается в лед и замки замерзают.

Что же делать?

Конечно же автомобиль нужно мыть, так как грязь вместе с солью и реагентами, которыми посыпаны наши дороги разъедает  не только кузов автомобиля, от этого страдает и радиатор, литые колесные диски, выхлопная система. В таком случае мойка автомобилю просто необходима хотя один раз в месяц. При осуществлении данной процедуры необходимо помнить несколько истин:
  • ·         Мыть автомобиль в закрытом отапливаемом помещении.
  • ·         Вода должна быть не горячей, а теплой.
  • ·         Для уверенности желательно заклеить замки скотчем.
Перед выездом на мороз необходимо высушить автомобиль, в том случае, если не получается этого осуществить, то необходимо смазать замочные скважины средства от обледенения.  

Шипованная зимняя резина . Плюсы и минусы.

Дискуссия между автолюбителями обо всех сложностях зимней езды давно не нова. Однако, автомобильные издания в нашей стране не прекращают возвращаться к этому вопросу вновь и вновь. И это не выглядит уж чересчур странно, так как тема на самом деле очень серьезная.
  
Ошипованные шины, все за и против
 
Каждый участник дорожного движения имеет собственное мнение по поводу преимуществ и недостатков шипованных шин. Для владельцев легковых автомобилей – это относительная гарантия безопасной езды на зимней дороге. Для дорожных служб – первопричина повреждения дорожного покрытия. Уже лет тридцать длятся споры о рациональности использования шипов противоскольжения.
 
Противники шипов первым числом ссылаются на экологию. Как аргумент, они упоминают канцерогены, которые выделяются из асфальта. А также повышенную шумность, в среднем достигающую отметки в 82 дБ(А). При том что с обычным протектором она не переходит даже за 77 дБ(А).
 
В то же время, сторонники шипов не воспринимают такую аргументацию слишком серьезно. По мнению последних, экология больше страдает от вредных выхлопов самого автомобиля, что подтверждает официальная статистика. При том количестве выхлопных газов, которые ежеминутно попадают в атмосферу по всей планете, асфальтная пыль – не составляет никакой конкуренции. Зато шипованные шины спасают ежегодно сотни тысяч жизней.
 
Кто же из них прав? Наверное, в какой то мере и те и другие, ведь все зависит от точки зрения. Например, водителю, который ежедневно обязан преодолевать зимние буреломы на дороге, очень трудно понять человека, который должен терпеть шум его автомобиля. Не сложно догадаться, что выход из положения только один – идти на компромисс, то есть искать оптимальное сочетание конструкции и веса шипа с состоянием дорог и скоростным режимом движения автомобилей.
 
Однако хотелось бы, прежде всего, вернуться к проблеме безопасности.
Шипы противоскольжения по праву занимают самое высокое место среди способов обеспечения безопасной езды на зимних дорогах. Особенно, польза от их использования ощущается на мокром льду, при нулевой температуре, а также во время снега на дорогах с насыщенным движением. Кстати, шипы имеют в себе одно полезное свойство, разбивая ледяную корку, они оставляют на дороге совсем новую поверхность, прекрасно подходящую для обычных шин.
 
Транспортное средство, «обутое» в ошипованные шины ведет себя предсказуемо даже для неопытного водителя. А если сравнивать вождение такого автомобиля с чем-либо, то это похоже на летнюю езду по мокрому асфальту. Даже в самых экстренных ситуациях, тормозной путь, курсовая устойчивость и управление остаются практически в норме. Вместе с тем, улучшенное сцепление с дорогой дает водителю определенный залог безопасности с возможностью исправлять случайные ошибки в управлении.
 
Таким образом, подсчитав все за и против, можно сделать вывод: использование шипов противоскольжения навеяно реально существующими условиями, за основу которых, взяты безопасность и жизнь людей.
 
Шипы: установка и конструкция
 
Как ни странно, шипы противоскольжения имеют более долгую историю, чем сами автомобили. В государствах Центральной Европы еще в начале прошлого века существовали кожаные накладки на колеса повозок, в которые вбивали гвозди, для большего сцепления.
 
С изобретением резиновых шин о шипах на время забыли, так как не находилось подходящих идей для их крепежа. Но уже в тридцатых годах прошлого столетия шипы
вновь стали применять автогонщики, а в средине пятидесятых и остальные водители.
 
За долгое время, эта простая деталь перетерпела массу модификаций. Современные шипы состоят из нескольких элементов – основы и рабочей вставки из твердого сплава, которая крепиться либо с помощью прессовки, либо пайкой.
 
Как правило, корпус шипа, состоит из мягкой стали или, специального алюминиевого сплава. Не прекращается борьба за снижение веса и уменьшение размеров шипа: от этого, на прямую зависит его разрушающее воздействие на дорогу. Сейчас даже появились пластмассовые корпуса с высоким уровнем прочности, и неплохой износостойкостью.
 
Установилась и форма этой комплектующей детали. Теперь все шипы разделяются на однофланцевые и многофланцевые. Среди мировых изготовителей шин и те и другие имеют как противников, так и приверженцев. Например, компания Nokian Tyres использует для своей продукции только многофланцевые шипы, а Good Year отдает предпочтение однофланцевым.
 
Не так и быстро решалась проблема с необходимым количеством шипов в покрышке. В наши дни, они обычно располагаются в плечевых зонах протекторов, исходя из определенной схемы с таким расчетом, чтобы в поле контакта покрышки с дорогой в одно и тоже время находилось не более двенадцати шипов. В результате чего, значительно уменьшается разрушение дорожного полотна, а цепные свойства шины остаются на прежнем уровне.
 
 

Как правильно выбрать резину для автомобиля?

Что бы ни говорили, но лучше всего на автомобиле смотрятся, именно широкие шины. Независимо от марки автомобиля, колеса внушительных размеров, придадут ему спортивный вид. Так что ваши соседи по гаражу непременно обзавидуются при первом же взгляде на вашу обновку.
 
Если вы желаете, всегда испытывать чувство уверенности, во время вождения - вам, прежде всего, нужно обзавестись шинами, способными цепко держаться за дорогу. Одну из самых главных ролей здесь играет ширина профиля. Для того, что бы понимать, почему автомобиль иногда заносит даже на ровной поверхности следует разобраться в таком понятии как «увод колеса». Ни для кого не секрет, что на колеса оказывают давление не только силы, действующие вдоль оси автомобиля - боковой ветер, угол наклона дороги, центробежная сила – все это может вызывать боковые колебания.
 
Толкните машину в сторону и вы заметите, что несмотря на то что, протектор остался на месте, сама машина все же сдвинулась. Находясь в движении, шина слегка «переминается» и под воздействием боковой силы немного уходит в сторону. Оказывается – чем шире колесо и ниже профиль, тем сложнее деформировать баллон и сдвинуть машину с заданной траектории.  На деле, важен меньший, по сравнению с «передком», занос задних колес, именно по этой причине на спортивные автомобили ставятся разные по ширине колеса. Хотелось бы отметить: установка диагональных шин на заднюю ось в сочетании с передними радиальными – абсолютно не допустима. 
Большой увод «диагоналок» может оказаться роковым во время езды по дороге со сменным поперечным уклоном, так что оказаться в кювете при подобном стечении обстоятельств достаточно легко.
 
Итак, можно сделать некоторые выводы – широкие шины почти не «уводит», машина меньше уходит в стороны, а это значит, что управлять ей значительно легче.
 
Однако, принимая во внимание тот факт, что ездить мы будем по нашим дорогам, следует сразу же отметить их особенности. Немного поразмыслив, мы увидим, что достоинства широких колес для нас, не такие уж и очевидные:
 
- Широкие шины значительно тверже обычных, поэтому подвеска окажется в более жестких условиях.
 
- Широкая шина легче пробивается.
 
- Она абсолютно не держится на дороге, присыпанной песком и гравием.
 
- Если говорить о зиме, то даже при идентичном рисунке протектора, узкая шина скользит куда меньше широкой.
 
- Нестандартная шина, при установке на автомобиль, может изменять плечо обката, которое является одной из важнейших характеристик. Не вдаваясь во все тонкости, можно сказать лишь то, что это не лучшим образом отразится на управлении, особенно во время торможения.
 
- Большая жесткость может отрицательно влиять на повороты, так как широкое колесо, начинает заносить совсем неожиданно.
 
С субъективной точки зрения, это будет выглядеть как боковой скачок задней оси, и внезапная потеря управления. И если вы все таки решили войти в поворот на полной скорости, то не должны забывать, что чувствовать машину вам нужно, на уровне профессионального автогонщика. В противном случае – держитесь покрепче.
 
Свалиться с дороги – нехитрое дело, поэтому, прежде всего, следует проверить свое мастерство. Если ваш уровень вождения позволяет войти в занос под углом хотя бы  120 градусов, можете сразу же ставить себе твердую «четверку», в 180-градусный вираж – «пятерку». Но таких водителей у нас, как говорится, «раз, два и обчелся». Ситуация усложнена еще и тем что в нашей стране, практически не существует поворотов с гладкой поверхностью. Неровности и выбоины в асфальте – все это может сказаться на сдвиге колеса вбок. Другое дело, стандартная резина. На ней вы не войдете в поворот на предельной скорости, зато всегда почувствуете момент ухода в занос. Боковое скольжение окажется плавным, что даст время подумать.
 
Ну а сейчас, взвесив все «за» и «против» самостоятельно решите, какой тип колес подходит именно вам и вашему автомобилю.
 
«Легковые» шины разделяют на:
 
- камерные и бескамерные (по герметизации).
 
- диагональные и радиальные (по каркасу)
 
- зимние, дождевые и универсальные (по протектору)
 
 
 
 

Основные принцыпы отношений водителя и пешехода.

Ни для кого не секрет, что пешеход и водитель, это два равноправных участника дорожного движения. Однако, в случае наезда на пешехода наше законодательство наверняка выдвинет обвинение именно автомобилисту. Звучит не слишком справедливо, но, как правило, и в подобных случаях водитель оказывается виновным.
 
Водитель, который сбивает пешехода, получает серьезную психологическую травму. Нередко, для того, что бы избавиться от тяжелого чувства вины, последний намеренно признает себя виновным, даже в том случае, когда суд мог бы вынести ему оправдательный приговор.
 
Поэтому, для того, что бы избежать серьезных неприятностей, следует придерживаться некоторых правил. Во-первых, никогда не пытайтесь водить автомобиль в нетрезвом состоянии. Во-вторых, будьте внимательны. Не превышайте скорость, стараясь «проскочить» на светофоре. Сэкономленная минута, может стоить вам очень дорого. Останавливайтесь перед пешеходами, идущими по «зебре» даже если поблизости нет и намека на дорожные указатели. Следите за поведением пожилых людей, детей, а также пешеходов в нетрезвом виде. Первые, частенько любят перейти дорогу, не обращая внимания на автомобили. Дети просто не обладают достаточным опытом, для того, что бы осознать всю глубину опасности. Поведение последних, вообще не поддается предсказанию.
 
Многие пешеходы, в спешке, забывают про существование специальных путей пересечения проезжей части. Такие люди, могут выскочить на дорогу прямо перед капотом вашего автомобиля. Как же бороться с подобным явлением?
«Давить на тормоз», - скажете вы. Что ж – это вариант.
 
Есть и другой способ, избежать столкновения. Но он требует от водителя большого опыта. Все что вам нужно сделать – это попытаться объехать, неосторожного пешехода. Объезжать его нужно по возможности со спины, даже если он никуда не движется. В ином случае, он просто может добежать до вашего автомобиля. Такой способ обычно применяется, тогда, когда расстояние до человека меньше чем предполагаемый тормозной путь. Нужно не только обогнуть пешехода, но и суметь вовремя вернуться в свой ряд. Иначе вы рискуете оказаться на обочине или на встречной полосе. Поэтому было бы очень полезно потренироваться объезжать препятствия на высокой скорости. Ведь от такой ситуации не может уберечь даже самая аккуратная езда.
 
Если же столкновение, все-таки произошло, не пытайтесь скрыться с места происшествия. Это не только приведет к более строгому наказанию, но и навлечет на вас справедливый гнев общественности. Да и о существовании представителей закона, забывать не следует, у них ведь тоже есть чувства и собственное мнение. Не нужно недооценивать фактор совести, ведь она иногда просыпается в самый неподходящий момент. Но даже если вы опираетесь на принцип «не пойман - не вор», не забывайте, что в качестве доказательства вашей вины может выступать не только информация, полученная от свидетелей.
 
Обязательно остановитесь и осмотрите пострадавшего. Затем вам нужно вызвать скорую и милицию. До приезда служб окажите ему первую помощь. Все это может значительно облегчить ваше положение. Чтобы не произошло, ни в коем случае, ничего не трогайте на месте происшествия. Если же, вызвать помощь невозможно, не теряйте время, и доставьте пострадавшего в ближайшую больницу самостоятельно.
 
В случае, когда пешеход сам виновен в случившемся и пострадали в первую очередь ваши нервы и целостность автомобиля, не ленитесь потратить силы и задержать его на месте ДТП до приезда милиции. Закон предусматривает его ответственность за происшествие.
 
Обязательно запишите фамилии свидетелей и их данные. Даже если показания будут не в вашу пользу, такие действия будут расцениваться как помощь следствию и помогут облегчить вашу вину. Если же свидетелей не смогут найти ни сотрудники ГАИ, ни вы сам, происшествие наверняка будет трактоваться не в вашу пользу.
 
Не оставайтесь безучастным, во время заполнения протокола и составления схемы ДТП. Здесь значение будет иметь не только поданная вами информация, но и то, как вы ведете разъяснения. Поэтому ничего не скрывайте, говорите прямо и открыто. Запомните, что одним из главных факторов, которые могут повлиять на вашу судьбу, является отношение к происходящему.
 
Что бы вам не говорили, никогда не признавайте свою вину. Не поддавайтесь на уговоры, как бы не «давил» на вас сотрудник автоинспекции. Даже если на самом деле, в аварии виновны именно вы, суд все ровно будет рассматривать все с разнообразных позиций, что может пойти вам на пользу. Если вы сразу во всем признаетесь и подпишете соответствующие бумаги, все тонкости дела, никого уже не заинтересуют.
 
И не забывайте о страховании. Ведь это не просто способ для страховых компаний, обобрать население. Именно страховики должны возместить ущерб и водителю и пострадавшему. Конечно, все зависит от условий договора. Поэтому, что бы иметь хоть какие то гарантии в сложной ситуации, тщательно изучайте договор и выбирайте только ту страховую компанию, которой вы действительно доверяете.
 
 
 

Рекомендации по эксплуатации аккумулятора и его обслуживанию

 Условия в которых работает АКБ оказывают большое влияние на сроки службы батареи. Частый запуск двигателя, и кратковременные поездки, несвоевременное техническое обслуживание, неисправности в реле регулятора, генераторе, или стартере, дополнительные потребители энергии, а также ненадежное крепление батареи, способны существенно сократить срок ее службы.
 При длительном движении по трассе АКБ может перезаряжаться, но в городе во время коротких пробегов и «пробок» она, как правило, разряжается.  
При холостой работе двигателя, генератор не способен обеспечить энергией большинство основных потребителей, не говоря уже о дополнительных. В зимний период, ситуация усугубляется еще больше. К ближнему свету фар, включенным габариткам, стоп-сигналам, поворотникам и аудиосистеме, добавляется еще и вентилятор отопителя, а также обогрев заднего стекла. Ежедневная недозарядка батареи, со временем может уменьшить ее емкость, что приведет к невозможности запуска двигателя с помощью стартера.
 Отказ АКБ может произойти в следствии тока «утечки» в автомобильном эллектрооборудовании. Это произойдет в том случае, если при отключении всех потребителей часть из них останется включенной в электро-цепь. Виновницей может оказаться и сигнализация. Аккумулятор, может не успеть восстановить свою номинальную емкость, после глубокой разрядки. АКБ не сможет оптимально работать, если для запуска автомобиля требуется длительное включение стартера(неисправное зажигание, система питания).
Обслуживание аккумулятора в процессе работы сводится к его проверке и приведению в соответствие с требованиями: чистоты и надежности креплений соединения АКБ с корпусом автомобиля, плотности электролита, параметров электрооборудования. Следует также обращать внимание на то каким образом натянут ремень генератора, смазывать и очищать выводы и клемы, поддерживать чистоту батареи. Переодически протирайте поверхность аккумулятора редкой смесью воды и питьевой соды. Доведение электролита до требуемой плотности, происходит путем заряда батареи от стандартного зарядного устройства.
Показатель тока в амперах не должен превышать одну десятую от емкости батареи.
Аккумуляторы, которые исключают долив воды, должны заряжаться только с помощью устройств с автоматической поддержкой зарядного напряжения. Несоблюдение условий может привести к серьезному снижению срока службы.
Четкие требования по заряду батареи, ее обслуживанию и эксплуатации должны быть прописаны в инструкции или гарантийном талоне.
Производители не предусматривают добавление «стабилизирующих и улучшающих» препаратов в электролит. В аккумуляторную батарею добавляют лишь воду. Используйте только дистиллированную воду и избегайте жидкости сомнительного происхождения. При частых «выкипаниях» сделайте проверку электрооборудования вашего автомобиля.
Необходимо обращать внимание на тот факт, что при сильном упадке уровня электролита в средине корпуса АКБ может образовываться и накапливаться опасная концентрация газов. Чтобы избежать взрыва, не стоит подносить к аккумулятору открытое пламя и допускать искр на электроконтактах. Газоотводные системы некоторых современных батарей менее взрывоопасны. В средней полосе нашей страны аккумуляторы не нуждаются в корректировке плотности электролита во время смены сезонов.
Еще до прихода зимы, обязательно сделайте техобслуживание не только батареи, но и всех систем автомобиля, которые вляиют на запуск двигателя. Поменяйте старое моторное масло, на масло соответствующее сезону. Для того что бы избежать проблем с запуском двигателя в сильные морозы, заносите батарею на несколько часов в отапливаемое помещение.
Перед продолжительной зимней стоянкой обслужите аккумулятор, но не храните его в теплом помещении. Снимите с него клеммы и оставьте в таком виде на автомобиле. Чем ниже упадет температура, тем медленне он будет разряжаться.
Ни в коем случае не оставляйте батарею на морозе разряженной. Так как электролит с низкой плотностью замерзает, а кристаллы льда быстро приводят ее в негодность. Показатель плотности электролита в разряженном аккумуляторе может снизиться до 1,09 г/смз, что приводит к его замерзанию при температуре -7°С. В сравнении с этим, электролит с плотностью 1,28 г/смз замерзнет только при –65°С.
 Помните, что опрокидывание аккумулятора и слив электролита приведет к замыканию пластин и его поломке.

Советы по выбору АКБ.

Убедитесь, что батарея, которую вы желаете выбрать, соответствует всем особенностям конструкции вашего автомобиля (место установки, емкость, способ крепления, форма, полярность и размер токосъемных выводов). Фирмы специализирующиеся на подобной продукции, имеют каталоги ассортимента товаров, в которых имеется систематизированная информация о технических характеристиках и модификациях АКБ.
Нецелесообразно и очень расточительно ставить батарею, исключающую долив воды, на автомобиль с устаревшим эллектрооборудованием. Это может привести к значительному сокращению ее срока службы или к полному отказу.
Объем батареи не должен существенно отличаться от указанной производителем автомобиля. Несоблюдение условия повлечет за собой резкое сокращение службы как самой батареи так и стартера.
Уделите время на изучение текста гарантийного талона. Особое внимание, здесь следует обращать на разделы где перечислены: адреса гарантийных мастерских, случаи, которые исключают гарантийное обслуживание, условия эксплуатации.
Аккамулятор должен быть промаркирован по одному из стандартов: En, DIN, SAE и другим. На маркировке SAE не уточняется значение емкости в ампер-часах. Уточнение емкости в А•ч по стандарту SAE – прямой признак подделки. Чаще всего подделкам подвержены дорогие аккумуляторы хорошо известных брендов, поэтому приобретайте их в торговых фирмах, которые заслуживают доверия.
Множество фирм-производителей кодируют дату выпуска аккумулятора. Современные необслуживаемые АКБ могут достаточно долгое время храниться без потери своих технических свойств, поэтому дата производства менее актуальна. Предпочтительнее всего преобретать уже залитый качественным электролитом аккумулятор. С момента покупки он готов к работе и легко поддается проверке. Между тем сухозаряженный аккумулятор, нуждается в трате дополнительного времени и средств на подготовку к эксплуатации.
 Никогда не спешите отдавать ваши деньги! Вам пренадлежит право проверить аккумулятор. На клеммах должно быть напряжение не меньше чем 12,5 В, а плотность во всех «банках» не менее 1,25 г/смз. Во время имитации разряда нагрузочной вилкой, показатель напряжения батареи должен остаться в пределе от 10,5 до 11,0 В, на протяжении 5-8с.
 В случае значительных колебаний этих показателей, батарея может оказаться полностью или частично непригодной к эксплуатации.
Если продавцы отказываются проверять аккумулятор, не могут подтвердить его происхождение с помощью гарантийного талона или сертификата качества, то вам лучше отказаться от покупки.
 
Установка и монтаж АКБ
Перед установкой АКБ следует полностью удалить с ее поверхности полиэтиленовую пленку. Газоотводы должны быть обязательно открытыми. Также обращайте внимание на правильность подключения. Все клемы аккумулятора рекомендуется зачистить и после установки смазать «Литолом-24» или смазкой WD-40.

Движение автомобиля на мокром покрытии.

Вода усложняет сцепление шин с дорожным покрытием, а вместе с тем и устойчивость автомобиля, из-за образования на протекторе влажной прослойки и водяного клина. На схематическом рисунке изображен контакт колеса с мокрым покрытием (рисунок «а» - сухая дорога, «б» - мокрая, «в» - аквапланирование).























На сухой дороге пятно контакта составляют величину «с». На мокрой дороге, из-за образования водяного клина, этот участок сокращается на величину «d». По мере ускорения автомобиля и увеличения количества воды, шины все больше приподымаются над дорогой. В момент достижения критического значения накопления воды между шиной и дорогой – произойдет потеря контакта автомобиля с дорогой, и он станет неуправляемым. Такое явление называют аквапланированием и оно чрезвычайно опасно, поэтому ни в коем случае не допускайте его возникновения. Если деваться уже некуда, следует немедленно снизить скорость, но не давить резко на тормоз, так как остановленный таким образом автомобиль, может отправиться в занос.
Кроме высокой скорости, на аквапланировании сказывает свое влияние тип рисунка и степень изношенности протектора, а также всяческие неровности на поверхности дороги. Чем глубже, шире, прямее и чаще расположены зазоры на шине, тем больше и быстрее удаляется воды из прослойки между шиной и дорогой, соответственно сцепление с дорогой улучшается. Например, на гладкой шине при водяном клине, подъемная сила в несколько раз выше, чем у шины с целым протектором. Именно по этой причине Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию автомобиля с изношенными шинами.
Аквапланирование особенно сказывается на поведении автомобиля, в начале дождя, когда происходит смешивание пыли с водой и образовывается скользкая пленка. Постепенно, вода смывает эту пленку, и покрытие становится не таким скользким как вначале движения.

Как не уснуть за рулем?

   Наверное, многие опытные водители не раз оказывались в ситуации, когда во время продолжительной поездки, голова сама клониться на грудь и сопротивляться сну нет уже никакой возможности. Благоразумные водители решают эту проблему очень простым способом – съезжают на обочину и устраиваются на отдых. Но к великому сожалению, так действуют далеко не все автомобилисты. Многие, вступая в борьбу с сонливостью, занимают себя разговором с пассажирами, усиленно курят или пьют бодрящие напитки, а иногда даже делают короткие остановки, чтобы слегка размяться и подышать свежим воздухом. Все эти приемы хороши, но практически не дают результата. Чаще всего это служит лишь поводом для самоуспокоения, когда водитель, ошибочно считает что с ним все в порядке, хотя объективно его состояние остается прежним.
Следствием переоценки водителем собственных возможностей и становятся страшные дорожно-транспортные происшествия.
   Главными причинами усталости водителя обычно бывают: недостаточный сон или отдых перед продолжительной поездкой и непрерывное движение автомобиля по однообразной ровной трассе. В целом, развитию усталости способствуют и другие факторы, с которыми приходится столкнуться человеку за рулем. На него может действовать погода, время суток, скорость движения и характер дорожного покрытия, насыщенность дороги транспортом и многое другое. Монотонность и прямолинейность дорожных участков, а иногда даже, казалось бы, досконально изученные дороги, приводят водителя в состояние сонливости и заторможенности. Это можно объяснить, в первую очередь, недостаточной психоэмоциональной нагрузкой, а также информационным голодом.
   Ничто не может возникнуть само по себе, на все есть свои причины, которым предшествуют различные признаки. Так, на ранних стадиях утомления, возникает неприятное ощущение тяжести век, сопровождается это жжением в глазах и учащенным миганием. Веки невольно смыкаются, пересыхают губы, вас начинает мучить жажда, возникает звон в ушах, тяжесть в затылке и конечностях. Затем приходит ощущение слабости, пассивности, водитель становится безвольным. Продолжительное перенапряжение мышц затылка, непременно вызывает сильные головные боли, мышцы плечевого пояса, также начинают болеть.
Находясь на раннем этапе утомления, водитель зачастую теряет чувство скорости, у него возникает ощущение потери контроля над транспортным средством. Добавим сюда, нарушение зрительного восприятия, когда все вокруг дороги становится размытым, как в тумане. Находясь в таком положении, человек начинает периодически изменять скорость движения. Иногда, увидев такую езду, можно подумать, будто водитель управляет автомобилем в нетрезвом состоянии.
   Характерным признаком ранней стадии утомления человека является зевота. Причиной подобного эффекта служит заторможенность клеток мозга из-за кислородного голодания. Если водитель курит, то это только способствует оттоку кислорода из крови. Для профилактики, водителям предлагается сделать несколько глубоких и медленных вдохов и быстрых, энергичных выдохов. Таким образом, можно ускорить кровоток в системе капилляров головного мозга, благодаря напряжению мышц шеи. Также следует делать коротенькие физические упражнения, для снятия кислородного голодания.
Наибольшее желание уснуть, возникает в позднем периоде усталости. Это крайне опасное состояние для любого водителя, которое может сопровождаться резкими, внезапными кивками на своей ранней стадии.
   Затем происходит самое опасное. Человек засыпает на некоторое время с открытыми глазами. Пробуждение после такого явления сопровождается очень быстрым пульсом, а иногда даже сильным испугом. Находясь в таком состоянии, водитель уже не может удерживать автомобиль под своим контролем. Машину начинает водить из стороны в сторону. Итогом всего перечисленного, становится неизбежный сон за рулем.
Кроме усталости и сонливости причинами аварий могут быть различные полу гипнотические состояния. В таком состоянии, водитель оказывается на ровной загородной трассе, где длительное движение совместно с равномерным мельканием деревьев, линий разметки дороги или столбов приводит к гипнотическому оцепенению. Находясь под действием гипноза, водитель бессознательно проезжает большое количество километров. Конечно, он может контролировать машину, и реагировать на незначительные раздражители, но скорость реакции при этом значительно снижается. Аналогично действуют на человека монотонно качающиеся предметы перед его глазами.
   Не стоит верить даже сообщениям о приборах, предотвращающих засыпание во время вождения, которые действуют по принципу периодической смены резких световых и звуковых сигналов. Эти приборы лишь на короткий срок решают проблему, так как человеческая психика способна адоптироваться к любым раздражителям. Поэтому если вы желаете одолеть сонливость, ни в коем случае не пользуйтесь приборами-будильниками, а лучше примите меры для снятия усталости. Наиболее эффективными приемами для вас станут физические разминки в сочетании с употреблением тонизирующих напитков.
Чтобы понять, как наиболее эффективно побороть собственную усталость, следует поразмыслить над причинами, которые ее могли вызвать. Если перед длительной поездкой вы тяжело работали физически или плохо спали, то единственным способом, уберечь себя от неприятностей на дороге является остановка для отдыха и сна.
   Если сонливость не связана с усталостью, а проявляется вследствие информационного голода, то эффективным способом борьбы здесь будут разговоры с попутчиками, прослушивание громкой, динамичной музыки, и другие средства отвлечения от монотонности трассы. Некоторые опытные водители, для повышения собственной внимательности на дороге используют насвистывание мелодий, и даже пение.
При сонливости из-за дорожного самогипноза, усталость и заторможенность снимается только с помощью физических разминок и коротких остановок.
   Всегда можно уберечь себя от дорожно-транспортных происшествий, вызванных утомлением. Следует всего лишь проводить небольшой анализ собственного состояния перед поездкой, на наличие комплекса опасных признаков, указанных выше. Никогда не оставляйте эти признаки без должного внимания, своевременно применяйте меры борьбы с усталостью и не забывайте, что никакая хитрость не заменит вам полноценный сон и отдых. Следствием всего этого и существуют определенные пункты Правил дорожного движения, запрещающие управление автомобилем в состоянии утомления.

Советы автолюбителям по управлению автомобилем во время чрезвычайных происшествий на дороге.

     По своей сути, управление автомобилем – это набор определенных действий, которые совершает водитель во время движения в зависимости от обстановки на дороге. Во время возникновения опасности столкновения, водитель не должен медлить. Ведь только действия согласно с правилами дорожного движения могут спасти транспортное средство от возникновения дорожно-транспортного происшествия. В противном случае, обстановка на дороге сразу же превращается в аварийную ситуацию, не оставляя водителю возможности избежать проблем.
     Многих ДТП можно избежать, если водитель не теряется при виде опасности и не начинает предпринимать бессмысленные и необдуманные действия. В экстремальных ситуациях, прежде всего, следует хладнокровно вывести автомобиль из опасного происшествия.
     Во время вождения состояние человека часто меняется и если провести анализ работы организма водителя, можно отметить, что управление транспортным средством сказывается на показателях пульса, артериальном давлении, различных кожно-гальванических реакциях, а также на работе коры головного мозга. Связано это с периодическими изменениями ситуации на дороге. При опасной ситуации у водителя учащается сердцебиение и увлажняется кожа на ладонях. Все это естественные реакции организма человека при наступлении опасности, в основе которых лежит инстинкт самосохранения. Некоторые такие реакции помогают избежать возможного ДТП, другие препятствуют выполнению определенных действий.
     Следует учитывать и тот факт, что все водители имеют свои собственные особенности поведения на дороге при наступлении опасной ситуации. У каждого из них, по-своему проявляются отрицательные и положительные реакции на опасность. В целом, это зависит от психофизиологии человека, а также от его подготовки. Хуже всех подготовлен к опасности водитель с темпераментом холерика, но все же здесь большую роль играет водительский опыт человека. Флегматики с недостаточным водительским опытом, вследствие своей безразличности, могут действовать абсолютно непоследовательно в опасной ситуации и допускать ошибки.
Водителю, независимо от типа темперамента и состояния психики, следует, постоянно тренировать способность, которая помогает оставаться спокойным и в простых и в экстремальных ситуациях во время дорожных происшествий.
     Один и тот же водитель, может демонстрировать различные типы поведения в схожих ситуациях, в зависимости от своего эмоционального состояния. Не стоит забывать, что человек иногда совершает неправильные действия, находясь в состоянии возбуждения или стресса. Все эти реакции в организме оказывают воздействие на профессиональные навыки водителя, замедляя реакцию, ухудшая способность мыслить логически и действовать точно, могут вызывать агрессию, что чрезвычайно опасно во время напряженного движения.
     Но что же делать, если у Вас внезапно отказали тормоза? Однозначного ответа на этот вопрос, увы, не существует. Однако можно рассмотреть его в виде конкретной ситуации. Например, водитель подъезжает к перекрестку, пытается нажать на педаль тормоза, но она не действует. Еще несколько подобных действий, не дают желаемого результата, и педаль вовсе проваливается. Автомобиль продолжает приближаться к опасному перекрестку, а светофор дает красный сигнал. При таком мрачном стечении обстоятельств, по психике водителя наносится тяжелый удар. Но, не смотря на это, важно всегда сохранять спокойствие и невозмутимость и постараться дать объективную оценку сложившейся ситуации. После чего следует как можно быстрее принять решение, не оставляя времени на размышления, а потратить его с пользой, выполняя конкретные действия, направленные на снижение последствий происшествия.
Действовать лучше всего по определенной схеме. Сначала водитель должен проанализировать скорость, затем определить действия, которые будут возложены на правую и левую руку отдельно. Затем следует спрогнозировать поведение автомобиля и его местоположение на дороге после выполнения маневра. Такая тактика в большинстве случаев приносит успех. Но не исключены здесь и просчеты. Скорость автомобиля может оказаться чуть больше предполагаемой, эффективность ручного тормоза меньше, таким образом, водителю не удастся влиться в транспортный поток без нанесения ущерба себе и транспортному средству.
Возможны и другие мысли водителя по поводу предполагаемых действий. Он может сообразить, что скорость движения автомобиля достаточно велика, поэтому тормозить с помощью ручного тормоза практически бесполезно, ведь машин впереди нет. Тогда водитель включит фары и подаст звуковой сигнал, пытаясь проскочить через перекресток, может это удастся и получится остановиться вне зоны опасности. Как и в предыдущем случае, не исключено что эта тактика приведет к поражению. Так как все здесь зависит от правильности расчетов.
     Может быть, и совсем другой вариант. Впереди находятся автомобили с пассажирами, по встречной полосе двигается автобус, слева, дорогу пересекают пешеходы, а справа расположена полоса деревьев. Если ремень застегнут, следует свернуть на право, и столкнуться с самым слабым деревом, которое наверняка погасит скорость. Такой вариант опасный, зато действенный.
     Ситуация, приведенная в примерах, может иметь разные вариации, связанные со скоростью автомобиля, работоспособностью ручного тормоза, плотностью потока автомобилей на дороге, шириной трассы, наличием пешеходов на обочине, зеленых насаждений, встречными транспортными средствами и многими другими факторами. Также водитель может принять одновременно большое количество решений, которые позволят выйти невредимым из опасной ситуации и отделаться испугом, или же повлекут за собой незначительные повреждения транспорта, а в других случаях и серьезную аварию.
     Следует сделать вывод, что на вопрос о правильных действиях водителя во время отказа тормозов не существует однозначного ответа, применимого ко всем случаям на дороге. Единственного ответа также не возможно дать и по многим другим ситуациям, с которыми иногда сталкиваются водители. Наиболее действенная тактика по избеганию опасности, определяется ее особенностями, а учебные пособия совместно с правилами дорожного движения, могут дать только общие рекомендации на этот счет.
     Все же, в опасной ситуации на дороге, самое главное это:
- оставаться невозмутимым и уверенным в себе. Действовать на основе мыслей о том, что каждому человеку под силу предотвратить опасное происшествие или облегчить его исход;
- обладать знаниями, которые помогают давать правильную оценку ситуации на дороге;
- принимать только те решения, которые наверняка не окажутся причиной нанесения вреда прохожим и не подвергнут риску жизни людей, случайно оказавшихся на месте происшествия;
-  совершая определенное действие, быть готовым изменить его направленность, согласно изменяющейся ситуации;
     Досконально владея Правилами дорожного движения и подобной информацией, даже самый неопытный водитель может с честью выйти из опасного происшествия, в которое всех нас иногда приводят обстоятельства.
 

Советы по управлению автомобилем при буксировке.

Буксировка применяется в случае необходимости доставки неисправного транспортного средства в автосервис или к месту стоянки.
Существует три способа буксировки: буксировка на жесткой сцепке, способом частичной погрузки и на гибкой сцепке.
Частичная погрузка транспорта – это распространенный метод для тестирования неисправного транспортного средства с поврежденными, оторванными или заклинившими колесами. Во время транспортировки, одна из поврежденных осей крепится к тягачу, а другая – находится на дороге и котится по колее эвакуатора.
Метод жесткой сцепки, используется при транспортировке автомобиля с поврежденными тормозами, при этом колеса могут быть не повреждены, и свободно вращаться на оси. Как и в вышеупомянутом способе транспортировки, здесь колеса автомобиля также движутся по колее тягача.
Гибкую сцепку применяют при буксировке транспорта с исправной рулевой системой и тормозами. Подобный метод является наиболее распространенным, так как для него используют компактный канат или трос, который занимает мало места и имеется практически у каждого водителя. Остальные способы буксировки менее доступны обычным владельцам автомобилей и их используют только в тех случаях, когда невозможно применить гибкую сцепку.
Наверное, еще не одному автолюбителю не удавалось отъездить по нашим дорогам без потребности в буксировке. Поэтому при снаряжении автомобиля дополнительным оборудованием, не стоит забывать укомплектовывать его канатом или буксировочным тросом. Независимо от характеристик буксира, согласно Правилам дорожного движения, его длина должна составлять четыре-шесть метров. При этом он должен быть разделен на равные участки, на которых закрепляются специальные флажки, хорошо заметные как в ночное, так и в дневное время. Естественно, это правило не действует в случае наличия стальной трубы, которая используется в качестве жесткого буксировочного приспособления. Ее максимальная длина должна составлять - четыре метра. Но стоит заметить, что жесткий буксир зачастую присутствует только на грузовых автомобилях, так как на всех остальных типах транспортных средств, такой трубе просто не найдется места.
Концы тросов гибкого буксира должны быть в виде петель. В таком виде, буксир с петлей продевается в специальную проушину и закрепляется гаечным ключом. Если же трос не имеет петель, то концы буксира обматывают вокруг крепления самозатягивающимся узлом, который не сможет развязаться при движении.
Любой автомобиль, будь то легковой или грузовой транспорт, имеет приспособления для закрепления буксира, как спереди, так и сзади. Грузовые автомобили, часто имеют на переднем бампере несколько буксировочных крюков, а сзади – крюк с замком или петлю с «пальцем», который замыкается шплинтом. Легковые автомобили имеют специальные проушины для троса. Если проушины отсутствуют, буксир закрепляют на балке переднего моста, серьге рессоры или других частях.
Успешная буксировка транспорта, зависит не только от способа соединения автомобилей. Иногда случается так, что по приезду к месту назначения, водителям приходится приступать к ремонту обеих машин – той, которую тянули и той, которая выступала в роли тягача. Но это уже полностью зависит от профессионализма и опытности водителей, их способностей, согласованности и аккуратности. Следует понять, что на сломанном автомобиле не стоит спешить, а при оказании помощи незнакомому человеку, оказавшемуся в беде, не нужно делать вид, что буксировка – это лишние хлопоты, от которых хочется как можно скорее избавиться. В подобной ситуации может оказаться каждый из нас, поэтому искренность и доброжелательность станет для вас лучшим помощником.
Прежде чем приступить к буксировке, стоит договориться о том, какими способами можно сигнализировать о своих действиях на дороге. Есть несколько проверенных способов. Например, водитель «машины-тягача» предупреждает о повороте задними сигнальными огнями, которые сразу же дублирует второй. Мигание стоп сигналами, может сигнализировать о торможении и о том, что заднему водителю следует быть внимательным в этот момент. О возможной остановке, водитель буксируемого транспортного средства может сообщать звуковым сигналом.
Плавный разгон и равномерное движение – это залог успешной буксировки. В большинстве случаев успех поездки зависит от опытности водителя буксира. Трогаться с места следует как можно медленнее с легким нажатием на сцепление и на низких оборотах двигателя. Сначала, нужно натянуть буксировочный трос до упора и как только двигатель сбросит обороты от нагрузки, водитель должен прибавить «газу» и плавно отпустить педаль сцепления. Разгон при переключении передачи должен быть плавным и ровным. Поэтому переключаться нужно быстро, чтобы ослабленный трос при разгоне не дернул буксируемого.
К сожалению, водителю заднего автомобиля зачастую не удается разглядеть, что происходит впереди тягача, поэтому он должен быть готов к любому повороту событий. В такой ситуации вести машину можно с незначительным смещением к центральной линии дороги, не мешая при этом другим участникам движения, как встречным, так и попутным.
Для того чтобы сообщить другим водителям о буксировке, независимо от времени суток, следует включить на первом автомобиле  ближний свет, а на буксируемом – габаритные огни. Такие меры совместно с флажками на буксировочном канате дадут возможность предупреждать неосторожных пешеходов, среди которых могут оказаться люди, желающие перебежать дорогу между медленно движущимися машинами.
Запомните, резкое торможение при парном движении, недопустимо в любой ситуации, как для тягача, так и для буксируемого транспорта. Двигаться нужно так чтобы буксирующий автомобиль находился под постоянной нагрузкой. Если остановка все-таки неизбежна, следует, не сбрасывая обороты, слегка нажать на тормоз, сообщая об экстренной ситуации второму водителю, после чего можно тормозить более интенсивно. Важной задачей остается натягивание троса при движении, так как он может в любой момент попасть под буксируемый автомобиль, а это в свою очередь приведет к его наматыванию на детали подвески и разрыву тормозного шланга. Поэтому водители должны согласовывать свои действия по мере движения, тормозить аккуратно и следить за положением буксира.
Педаль тормоза лучше всего отпускать постепенно, предоставляя возможность тягачу создавать тяговое усилие на креплении. Если буксируемый транспорт имеет исправную трансмиссию, и нет препятствий к торможению двигателем, нужно воспользоваться этим для гашения несогласованности в действиях. Но при этом второй водитель должен работать очень четко и внимательно.
Иногда, при буксировке неисправного транспортного средства, следует совершить обгон. Это привносит некоторые сложности в процесс. Пока буксируемый не обогнал попутный автомобиль, первому водителю нельзя заезжать на свою полосу. Поэтому во время такого маневра, владелец тягача должен помнить о том, что судьба второго водителя находится именно в его руках. Еще одна возможная проблема – это обгон или объезд транспорта перед поворотом или перекрестком. Здесь у буксируемого может остаться совсем немного времени, а еще меньше места, для завершения маневра.
Движение под наклоном не дает права тормозить первому водителю, так как при этом случится резкое сближение машин, провисание троса с последующим наездом на него, а также произойдет внеплановое торможение второго и рывок что повлечет за собой большую массу других неприятностей. Ответственность за успешный спуск перекладывается на водителя буксируемого автомобиля. Ему следует постоянно притормаживать, давая возможность тягачу равномерно двигаться с натянутым тросом. К подъему нужно подготовиться заранее, сначала лучше включить оптимальную передачу, на которой будет удобно выбираться наверх. Во всех остальных случаях – трос неизбежно разорвется, так как вследствие постоянного переключения передач, тягач снижает скорость быстрее, чем буксируемый автомобиль.
Но это еще не все сложности, которые ожидают водителей при буксировке автомобиля, некоторые проблемы могут ожидать их в конце поездки – во время заезда на стоянку или станцию технического обслуживания. Не стоит забывать, что при маневре двух автомобилей радиус поворота должен быть намного больше, чем при движении одного. Въезжать в ворота следует расчетливо и с умом, так – чтобы буксируемому автомобилю хватило места для поворота. В противном случае, один из автомобилей окажется за воротами, а второй останется перед ними, при этом буксир ляжет на столб. Без помощи посторонних и сложных маневров с тросом в руках, тогда точно не обойтись!
 
 

Что следует заменить и протестировать в автомобиле в начале весны?

В конце зимы любому водителю следует выделить несколько дней на то, чтобы упорядочить все системы автомобиля, после тяжелых испытаний суровыми морозами и подготовить транспортное средство к новому сезону.
С наступлением хорошей погоды, автолюбителям рекомендуется произвести тестирование автомобиля на станции технического обслуживания. Начало апреля – это именно тот период времени, когда нужно производить проверку после непростого зимнего периода.
Естественно, транспортное средство может проездить целую зиму, без каких-либо нарушений в его системах, в таком случае и весной с автомобилем будет все в порядке. Однако, хотя бы один день автомобилю выделить все-таки стоит.
Отлично для владельца автомобиля сложатся обстоятельства, если он заранее спрогнозировал начало планового технического обслуживания на весну. Но сделать это не так и сложно: если транспортное средство преодолевает по несколько километров в месяц, а тормозная жидкость, фильтры, и масло меняли в октябре, во время подготовки к зиме, тогда можно предположить, что следующее ТО нужно будет проводить в апреле.
Обращаем внимание на корпус автомобиля
Каждый опытный автомобилист знает, что в зимний период дороги посыпаны, не только солью, но и специальными добавками с агрессивными химическими веществами, которые иногда служат причиной образования ржавчины на кузове автомобиля. Владельцам рекомендуется мыть собственное транспортное средство по возвращении из каждой зимней поездки. Однако реальность в том – что, очистив автомобиль на мойке, водитель рискует тут же привести его в изначальное состояние, проехав, домой по той же дороге. В итоге, многие автолюбители в зимний период времени моют машину реже, чем один раз в месяц. По этой причине и возникает множество мелких повреждений корпуса и отслаивается антикоррозийное покрытие.
Как привести кузов автомобиля в отличное состояние в начале весны
Каждый водитель желает продлить жизнь кузову собственного автомобиля как можно дольше, поэтому им следует воспользоваться несколькими действенными советами.
Первое, на что следует обратить внимание на автомойке – это днище автомобиля. Промойте днище и арки машины специальным аппаратом с высоким давлением. Неплохо, если рядом с автомобилем окажется подъемник, тогда появится возможность взглянуть на дно машины и рассмотреть все повреждения антикоррозионного покрытия. Если такие повреждения присутствуют на корпусе, их следует немедленно замазать антикором, тогда до осени поврежденные места точно продержатся.
Оцените состояние кузова и лакокрасочного покрытия. Самыми уязвимыми местами здесь становятся капот и крылья. Закрасьте большие царапины специальным карандашом, в крайнем случае – лаком для ногтей. Но если повреждение серьезное и заметно, невооруженным глазом, следует обратиться к профессионалам со станции тех обслуживания и устранить проблему.
Заменяем зимнюю резину
Эксперты считают, что менять зимнюю резину на летний комплект нужно в тот период, когда температура воздуха достигает отметки не выше +7. Если температура, поднялась, а водитель еще не успел сменить резину, тормозной путь может увеличиться в пределах от 15 и до 20%.
Заранее присмотритесь к своему старому комплекту резины, если он давно изношен, тогда можно наперед приобрести зимний с 60% скидкой. Правда, при этом зачастую возникает вопрос наличия помещения, подходящего для хранения «свежей» резины. Если у водителя нет гаража, тогда рекомендуется воспользоваться складским помещением, где подобная услуга обойдется владельцу в считанные копейки.
Наиболее демократичные цены на зимнюю резину сейчас в интернет магазинах, однако, не стоит забывать об автомагазине – иногда там происходят сезонные распродажи. Помните, что установщиком и продавцом шин должны быть разные сервисы. В противном случае – вы рискуете получить кривую резину, вместо купленной.
Оцениваем состояние двигателя
На старых моделях автомобилей, одним из наиболее уязвимых компонентов является глушитель, так как химические вещества с дорог способны разъесть его до дыр в зимний период. Проблема заключается в том, что водитель привыкает или не желает замечать увеличившейся громкости глушителя и еще долгое время ездит с поломкой. Естественно на скорость передвижения машины это не влияет, но доставляет немалые неприятности ушам окружающих, а также значительно снижает комфорт пассажиров во время поездки. Для определения изменений, следует попросить послушать звук автомобиля хозяина аналогичной модели.
В крайнем случае, ремонт глушителя будет стоить для водителя всего лишь несколько сотен гривен. Правда, если он значительно поврежден, тогда без замены не обойтись. Запомните, качественный, фирменный глушитель стоит около 1000 гривен. При этом он должен быть тяжелым и издавать глухие звуки во время постукивания по корпусу. Если звук напомнил вам пустое ведро – лучше откажитесь от покупки.
 
Как правильно менять автожидкости?
Обычно, специалисты со станции технического обслуживания советуют автомобилистам менять тормозную и охлаждающую жидкость, а также масло в трансмиссии и в двигателе по окончанию зимнего периода. Понятно, что новые жидкости всегда имеют преимущества перед старыми, и данный совет имеет полное право на существование. Но следует понимать, что работники СТО имеют личную заинтересованность в предоставлении как можно большего списка услуг и продаже новых запчастей. Поэтому, если до следующего планового тех обслуживания еще осталось не мало времени, нужно обязательно уточнить важность такой замены.
Хотелось бы описать случаи, при которых это действительно необходимо. Преобладающее большинство автопроизводителей рекомендуют производить замену тормозной жидкости после каждых 30 тысяч километров пробега. Но если вы точно не помните, когда происходила предыдущая замена, тогда лучше ее осуществить. Аналогичным образом, обстоят дела и с охлаждающей жидкостью. Смысла менять свежую жидкость с приходом весны - нет никакого.
Ошибочные мнения о необходимости замены масла
Практически каждый тип трансмиссионного и моторного масла является всесезонным. Это означает то, что если водитель еще не накатал 15 тысяч километров, а масло при тех обслуживании было залито с вязкостью от 0W30 и до 15W50, то нет никакого смысла менять его преждевременно.
Топливный фильтр очень быстро ржавеет в зимний сезон, а воздушный – часто забит грязью, поэтому их лучше заменить с наступлением весны. При этом лучше залить в бак присадку на спиртовой основе, которая поможет избавиться от конденсата.
Не помешает также продиагностировать кондиционер. Включите его на некоторое время, и если салон заметно не охладится - следует опасаться утечки фреона. В подобном случае, необходимо протестировать герметичность систем кондиционера на станции тех обслуживания, выявить течь и заправить прибор. Но, не смотря на это – почаще меняйте фильтр, ведь за зиму там может накопиться большое количество грязи, в результате чего в жаркие дни салон автомобиля наполняется неприятными запахами.
Несколько дополнительных тестов для старого автомобиля
Если водитель ездит по украинским дорогам уже не первый год, тогда совсем не помешает дополнить стандартную весеннюю диагностику несколькими тестами. 
Рекомендуется заменить необслуживаемую модель аккумулятора новой. Сегодня, в нашей стране, существуют специальные сервисы, работники которых приедут на стоянку автомобиля с новым аккумулятором и даже смогут выкупить старый, цена за который будет вычисляться в зависимости от его веса. С его обслуживанием дела обстоят намного проще. Водителю всего-навсего нужно заменить электролит.
На систему охлаждения также следует обратить пристальное внимание. Здесь необходимо проверить состояние термостата, а также работоспособность датчика запуска вентилятора. Для этого от водителя требуется установка автомобиля на прогрев до рабочей температуры на холостом ходу. Если системы исправны – первым потеплеет верхний патрубок, через несколько минут – нижний, а еще через некоторое время должен запуститься охлаждающий вентилятор.
Даже если водитель совсем еще недавно обновил тормозную жидкость, следует провести для автомобиля небольшой импровизированный тест-драйв на дороге с небольшим транспортным потоком. Во время резкого торможения на скорости до 40 км в час, педаль тормоза должна реагировать уже в верхней точке или, в крайнем случае – посредине, при этом автомобиль не должен кардинально менять траекторию движения. Если корпус сильно уводит влево или вправо, а машину начинает разворачивать, значит с тормозной системой точно не все в порядке.
Серьезно забеспокоиться водитель должен, в том случае, если педаль стала проваливаться в пол. Это может означать только одно – вышел из строя главный тормозной цилиндр.
Что касается ходовой автомобиля, то самый простой способ ее диагностики собственными силами – слушать звуки, во время езды по неровному дорожному покрытию. Если водитель слышит постоянный стук, тогда необходимо заехать на СТО для проверки. Серьезно повезет владельцу транспортного средства, если пришли в негодность только амортизаторы или сайлентблоки, но если причина в шаровой опоре – ожидайте скорой поломки и вызова эвакуатора в самый неподходящий момент.
Продиагностировать стоит и систему развал-схождение. Испытайте на деле точность наклона установки колес – наберите разгон примерно до 80 км в час по ровной трассе и на несколько секунд отпустите руль. В случае ухода машины в сторону, нужно немедленно обращаться на СТО за регулировкой.
 
 

JE FAQ 1.1 - Developed by J-Extension

Ваше мнение

Какие наши услуги Вас интересуют ?

 

 

 

 

 

 

 


  Итоги

Наши друзья


Кто там ?

Сейчас 2 гостей онлайн